pionchik: (Default)
Целый день сегодня не работал интернет, лишь изредка подключался iPad, не запускался "Гарант", телефон объявлял о не найденных сетях, - просто чертовщина какая-то. Пришлось заниматься не тем, чем собиралась и даже не тем, чем хотелось, потому что переустанавливая всякое разное на компе, обнаружила гору забытых фотографий. В августе я начинала было писать о своем путешествии по литовским городам, но отпуск закончился, закрутилась работа, учеба, события, оборвались и мои записи...
Каунас - второй по величине город Литовской Республики. Чуть менее ухоженный, чуть менее обласканный туристами, чем Вильнюс, но также манящий своими средневековыми замками и величественными костёлами, узкими, вымощенными булыжником улицами и зелеными скверами, беседками и маленькими кафешками, где так приятно расположиться усталому туристу с чашечкой кофе. Из множества достопримечательностей одно привлекает туристов своей исключительностью: "единственный в мире музей", "одно из самых страшных мест на земле", - завлекают путеводители. Волне возможно, что Музей чертей, расположенный на ул. V.Putvinskio, 64 (читать правильно:-), действительно - единственный в мире.
Началось все с коллекции литовского художника Анастаса Жмуйдзинавичюса, жившего и работавшего в Каунасе с 1919 г. Музей чертей открылся в 1966 г., почти сразу после смерти художника, т.к. собрание чертовщины, состоящее из почти трех сотен экспонатов, было завещано коллекционером-оригиналом городу. Через некоторое время музей был вынужден переехать в специальную пристройку, потому что черти продолжали пополнять коллекцию и настоятельно требовали улучшения жилищных условий.

Сегодня Музей Чертей в Каунасе насчитывает порядка трех тысяч экспонатов. Среди них есть и украинский черт с черевичками, и молдавский черт на табачном листе, и черт с конопляным хвостом, и польский черт-шутник, и веселая команда бесят из Грузии, есть чертовские семейки (армянский хор) и разная нечисть из Африки, Японии, Италии, Германии, Кубы, Франции, Канады, Индии, Гваделупы и многих-многих других уголков мира. Есть черти с вполне узнаваемыми чертами лица.


Как оказалось, в мохнатые времена литовцы относились к черту вполне дружелюбно. В национальных сказках, преданиях, загадках и песенках черт являлся красивым, богатым, не всегда умным существом, обладающим вполне человеческими достоинствами и недостатками. Одна из разновидностей литовского беса - Шпиерас. Он посещает землю в субботу, обращается в симпатичного парня и бежит к юным красавицам на танцы. Узнать, не попался ли тебе в кавалерах бес можно, наступив на ногу партнеру. Увидишь копыто - беги. Нет копыта - объясняйся в неловкости.

С чего началась коллекция, не известно. Однако считается, что в числе первых экспонатов появилась трость. Подарила ее супруга художника - дантист. ОБ этом напоминает сверкающая фикса во рту у Беса.

Грустные и веселые, злобные и приветливые, черти-пепельницы, черти-пробки, черти-шкатулки, черти-трости, черти-маски, черти-куклы, ложки, дверные замки, курительные трубки... Они стоят, висят, лежат за стеклянными витринами на красной или зеленой ткани в мрачных залах музея. Посетители говорят даже тише, чем обычно в музеях: все-таки как бы не объяснялось собственное любопытство и страсть умершего художника, а будоражить громким голосом нечистую силу, будучи у нее в гостях, никому не хочется...
К сожалению, не у всех экспонатов есть подписи. Русского языка Музей Чертей не знает. Каталогов пока тоже нет. Зато на выходе из музея, в темном и будто бы даже сыром холле, продаются всяческие поделки и сувениры на соответствующую тему. Для любителей.


Read more... )
pionchik: (Default)
[livejournal.com profile] drugoi сегодня написал о"подготовке" Стены Плача к празднованию нового года, который случится уже на следующей неделе.
Все комментаторы записи, как и я, задавали один и тот же вопрос. Я была у Стены Плача в начале года, так что сегодня в мешки раввина попали записки, оставленные и моей семьей.

Стена Плача (Западная Стена) - монументальное сооружение Старой части Иерусалима, наверное, одна из святынь всего человечества, потому что независимо от вероисповедания к ней тянутся вереницы паломников со всего мира. То, что мы сегодня называем "стеной" - лишь остатки укреплений Храмовой горы, поднимающиеся в высоту на 15 метров и уходящие под землю аж на 7 метров. Стена строилась из огромных каменных блоков, точнейшим образом подогнанных друг к другу. Известный историк и один из самых интересных гидов по Израилю Игорь Торик рассказывал, что точность при строительстве достигалась следующим образом: на верхний установленный камень насыпалось что-то вроде свинцовых шариков, по которым "катали" подвешенный на талях следующий камень до момента, пока он точно не "сядет" на место. Затем камень опускали вниз, а свинцовые шарики под ним расплющивались. Кстати, Стена Плача - образец самовольной постройки по нашему законодательству, т.к. была построена Иродом фактически без разрешения императора. Ирод был умен и хитер, поэтому он отправил гонца за разрешением одновременно с началом строительства. Пока гонец добрался, пока дождался приема императора, пока вернулся назад, Стена была уже построена. Но самое интересное в этой истории, это - ответ импертатора, который звучал примерно так: Если не начал строить - не строй, если начал - разрушь, если закончил - оставь как есть. Благодаря хитрости одного и разумному подходу другого, постройка оказалась узаконенной.

А потом пророком было предсказано, что Храм будет разрушен, но Западная стена останется на века, что мы и имеем возможность наблюдать, приезжая в Иерусалим. Может быть, потому и появилась традиция оставлять в узких щелях между гигантскими камнями записочки - обращения к Б-гу, что это место к Нему близко и просьбы доходят быстрее? Так трудно найти крошечное отверстие, в которое можно поместить свою просьбу, ибо каждый приходящий совершает этот ритуал. Традиционно считается, что в этом месте евреи оплакивают разрушенные Первый и Второй Храмы в ожидании возрождения Третьего. Я видела, как плачут у Стены люди, прижимаясь щекой к гладким холодным камням. Думаю, что в этом месте каждый плачет о своем. Какие-то неведомые силы наполняют глаза слезами от прикосновения к вековым камням, я это почувствовала сама.

Сегодня ребе палочкой очищает щели от миллионов наших обращений к Б-гу, чтобы перед новым годом очистить место для новых. Ведь просьбы к Б-гу неиссякаемы.
Интересно, что потом сделают с записками? Не хочется верить в то, что их банально отдадут в переработку...

январь-2010 г.
pionchik: (Default)
Клайпеда - третий по величине город Литвы (после Вильнюса и Каунаса), расположенный в западной части Литвы, в 300 км от Вильнюса. Клайпеда является единственным в Литве портом, функционирующим круглый год. Город был основан в 1252 г. и первоначально носил немецкое название Мемель. Археологи утверждают, что поселения в этих местах относятся еще к 1 веку н.э.

Город имеет необычную историю, пересказать которую кратко совершенно невозможно. Переходя из одних рук в другие во время европейских конфликтов, Клайпеда всегда оставалась "лакомым кусочком" для стран-завоевателей. Дольше всего Клайпеда находилась под властью Германии, что не могло не сказаться на внешнем облике города. Несмотря на то, что город несколько раз подвергался разрушениям, множество страинных зданий сохранилось до нашего времени, сейчас за ними ведется должным образом уход. Многие постройки выполнены в стиле фахверк, который появился в Германии 15 в. и приобрел большую популярность в Европе. Новый его расцвет относится к 20 в., благодаря эффектной средневековой стилизации. Строительство здания в этом стиле ведется таким образом, что несущие конструкции составляют расположенные под углом балки, пространство между которыми заполняется различным строительным материалом от дерева до крипича. Балки видны снаружи, чем и достигается неповторимость стиля.
Конечно, в архитектурном облике города встречаются и другие стили, и эклектика. По узким улочкам Старого города можно бродить часами: в какой-то момент ты почувствуешь себя во Франции, в другое время - в Италии, но чаще, конечно, в Германии. Стены некоторых домов увиты диким северным виноградом, что придаёт им сказочный вид.
На театральной площади Старого города расположены фонтан Симона Даха и скульптура Аники из Торавы - персонажа народной литовской песни. И фонтан, и скульптура наравне с маяком являются символами города. С балкона драматического театра, в настоящее время находящегося на реконструкции, выступал со своими речами в 1939 г. Гитлер, планировавший порт Мемель сделать базой германского флота и морской крепостью.

В Калйпеде можно посетить несколько униикальных музеев, способных заинтересовать самого искушенного путешественника: Музей часов с фантастической коллекцей хронометров, Музей кузнечного дела, Морской музей с аквариумом. Я с удовольствем вернулась бы в Клайпеду с тем, чтобы провести здесь еще несколько неспешных дней.
Смотреть фотографии )
pionchik: (Default)
Я умышленно не упомянула в первом посте костел Святой Девы Марии, который является самым высоким зданием Паланги (76 м), т.к. он и связанные с ним события, заслуживают отдельной записи. Храм был построен по проекту шведского архитектора К.Страндмана на средства графа Тышкевича и представляет собой традиционную постройку в неоготическом стиле. Его шпиль виден с любой точки Паланги.



Попав на храмовую площадь рано утром, мы стали свидетелями последних приготовлений к празднику, который в Литве называется "Жолине". Издавна в августе, на исходе лета, в Литве было принято приносить в храм первые плоды и жертвовать их богине плодородия. С приходом христианства этот обычай получил новое значение. В Римско-католической церкви день Успения Божией Матери - большой праздник и важен в том смысле, что тело и душа Богоматери Марии вознеслись на небо, тем самым завершив воссоединение с богом-отцом. Нам рассказали еще несколько легенд: согласно одной из них Иисус после открытия гроба Марии увидел платье матери, цветки роз и травы. Другая легенда описывает, что Иисус спустя три дня после смерти матери заметил, что она поднимается на небо в лучах света, оберегаемая ангелами, а в воздухе распространяются ароматы цветов, трав и кустарников. Таким образом, в этот день в Литве (может быть, не только в Литве) люди по-прежнему несут в храм цветы, символичски устилая ими последний путь Богоматери. Считается, что освященные в этот день цветы и травы приобретают силу и охраняют дом от молний, пожаров, болезней и прочих бед.

Казалось, что в это солнечное утро весь город Паланга вышел на улицу. Все находились в приподнятом настроении и обязательно держали в руках маленькие букетики цветов или травы. Я не осмелилась войти в украшенный широкими белыми лентами храм, т.к. была в шортах, но через открытие двери видела, что в мест свободных в нем практически не осталось. Люди сидели, стояли в проходах, занимали места у исповедальных кабинок. Заходя в храм, горожане здоровались, обнимались, обменивались новостями, мамы старательно поправляли косички и воротнички своим нарядным отпрыскам. Праздничная атмосфера дополнялась благоговейным ожиданием мессы.

Спустя время с тыльной стороны храма появилась процессия ангелов: девочки в венках и белых платьях, мальчики в белых рубахах вереницей шествовали в костел. Мне показалось, что так одевают девочек на первое причастие, но я не могу утверждать. Через некоторое время все вокруг замерло, а из храма послышалось ангельское пение, уносящееся высоко в небеса. Те, кто остался на улице, слушали внимательно, не скрывая улыбки... Ощущение участия в чудесном действе не покидало до конца дня.

С фотографиями немного перемудрила из-за очень яркого солнца. Прошу прощения.



















pionchik: (Default)
Когда я говорила, что, возможно, проведу отпуск в Литве, люди, особенно те, что постарше, томно подкатывали глаза и, погружаясь, должно быть, в какие-то волшебные воспоминания, произносили одно и то же: "О, обязательно посетите Палангу!" Молодой человек, весьма искушенный путешествиями, тоже восторженно рассказывал о Паланге, как об одном из самых полюбившихся ему мест отдыха. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому в 7 утра мы погрузились в авто и из спокойного Друскининкая отправились туда, где бурлит курортная жизнь и волны Балтийского моря.
С морем в Паланге связано все. Говорят, что в незапамятные времена рыбацкие домики стояли так близко к морю, что соленые брызги и песок попадали прямо к окнам, на подоконники (palanges). Отсюда и название. Есть и другие версии происхождения названия этого места, но эта полюбилась местным жителям больше всего, а потому именно ее с удовольствием рассказывают туристам.
Здесь трепетно хранят и передают из поколения в поколение сказания о любви морской красавицы Юрате к простому рыбаку Каститису, о дочери рыбака Эгле и уже Жильвинасе, о великанах Наглисе и Неринге, о романтической любви весталки Бируте. В разных местах города эти легендарные персонажи увековечены в камне.
Со времени основания (первое упоминание относится к 1161 г.) Палангу завоевывали то крестоносцы, то шведы, то поляки, то русские. В 1824 г. Палангу приобрел полковник царской армии Тышкевич, который потратил немало сил и средств на благоустройство города: обновил порт, построил мост, дворец, несколько лечебниц и новый костел. Граждане города традиционно занимались в этих местах рыболовством, сбором янтаря, ремесленничеством (поделки из янтаря), торговлей с другими городами Балтийского побережья, соперничая в этом деле с Лиепаей и Ригой.
В 1921 г. спор о территории Паланги между Литвой и Латвией закончился в пользу Литвы. Но уже в 1940-е гг. Паланга была оккупирована немцами, а затем, как скажет вам любой литовец, Советским Союзом. После установления советской власти что-то было национализировано, что-то разрушено, что-то перестроено, но город пытался сохранить вековые традиции даже тогда, когда был признан всесоюзной здравницей и начал застраиваться санаториями и домами отдыха незатейливого советского образца. В 1991 г. Литва вновь обрела независимость, началась приватизация, активное строительство и развитие инфраструктуры города, ориентируясь уже на европейские стандарты. Возвращены были забытые имена, отреставрированы и приведены в порядок заброшенные парки и культовые сооружения, построены новые виллы, сдающиеся отдыхающим как апартаменты на время отдыха, отели, кафе, рестораны, развлекательные заведения. Но по моему глубокому убеждению, в Паланге еще многое предстоит сделать, чтобы взыскательные европейцы отдавали предпочтение именно этому славному местечку.





Еще на подъезде к городу, провожая глазами людей, стоявших у обочины дороги с табличками и плакатами, призвающими снять разного рода жилье, возникла стойкая асоциация с черноморскими городами вроде Анапы и Геленджика. Впечатление укрепилось, когда мы вступили на центральную улицу города.



Ул.Йонаса Басанавичюса раньше носила название Тышкевича. В 20-е гг. Палангу посетил этот доктор, историк, публицист, общественный деятель, с именем которого связана история национального литовского движения. Ежегодно 16 февраля, в день его смерти, совпавший с днем обретения Литвой государственностив 1918 г., оппозиционно настроенные к советской власти граждане демонстративно отдавали дань памяти этому человеку.В советской Литве празднование 16 февраля было под строгим запретом. В Паланге и во многих других городах Литвы установлены памятники Басанавичюсу, его портрет украшает банкноту достоинством 50 литов.



Улица Басанавичюса пешеходная и ведет прямо к пирсу и пляжам. По обеим сторонам расположились уютные кафе, ресторанчики в национальном стиле, отели и апартаменты, комплексы детских развлечений. Отдыхая в Паланге, по этой улице вам придется пройти несколько десятков раз, потому что именно там бурлит основная жизнь: утром по ней все идут на море, а вечером выходят гулять. Глядя на проплывающие мимо нас шляпы, шорты, сарафаны, зонты, крепко сжимаемые детскими ручками плавсредства всех цветов радуги, пляжные сумки, набитые полотенцами, водой и кремами от солнца, мне вновь вспомнилось Черноморское побережье.

Но главная достопримечательность города - пирс, с которого открывается вид на песчаные дюны и морские просторы Балтики. Длина пирса, расположенного буквой Г, 470 метров. Здесь прогуливаются, ловят рыбу, ожидают маленькие суда, приглашающие отдыхающих прокатиться по Балтийскому побережью. Первый пирс был построен графом Тышкевичем, а соверменный в 1998 г. - местным самоуправлением города Паланга. "Как хорошо, что мы остановились не здесь", - думала я, глядя на хаотично усыпанный телами пляж и взбитый у берега песок с водорослями, придающий морю гадко-зеленоватый оттенок. В августе море цветет и это, конечно, не придает комфорта купающимся. Но когда на один квадратный сантиметр приходится несколько пяток и попок, море перестает даже пахнуть морем. Увы. Разбросанные полотенца, очереди в раздевалки, разносчики чебуреков, бодро перешагивающие через тела поджаривающихся на солнце отпускников, безполый голос, объявляющий температуру воздуха и воды каждые полчаса: все это напоминало советские пляжи моего детства.





Среди отдыхпющих много пожилых людей и семей с грудничками, хотя, конечно, достаточно и молодежи. Думаю, это объясняется мягким климатом и чудесным воздухом. Где еще встретишь сосновые леса на берегу моря? Даже жара в 35 градусов, немыслимая для этих мест, абсолютно не чувствуется ни на берегу, ни в лесу. Восторг вызывает волшебный песок, покрывающий все взморье. Светлый, мелкий-мелкий, прохладный и мягкий, как плотный бархат высочайшего качества. Идти по берегу босиком - настоящее наслаждение. Правда, оно, наверное, доступно лишь на рассвете или после заката, потому что в иное время есть опасность наступить на чью-то голову, руку или ногу.



И еще о воде Балтийского моря. При температуре воздуха +35 вода оказалось прогретой лишь на +22. Мои мужчины искупались, отплыв подальше, я же , брезгливая и теплолюбивая, осталась с камерой, кошельком и полтенцем на берегу, как весталка Бируте, поддерживающая огонь в ожидании своего любимого:-) Но по колено ноги я все-таки окунула. Теперь могу сказать уверенно: плавали-знаем была, пробовала.



Как мне показалось, самым замечательным местом в Паланге является "Ботанический парк", основанный сыном первого Тышкевича в 1897 г. В центральной части парка расположился дворец графа, который сегодня занимает музей янтаря. Музей, к сожалению, был закрыт, поэтому рассказать о его богатствах, если таковые имеются. я не могу. (Кстати, на мой вопрос, откуда янтарь, продающийся в несметных количествах на улицах города, наш провожатый сказал, что его привозят из Калининграда). Перед дворцом разбит цветник, радующий глаз своими яркими красками, а в центре бьет небольшой фонтан. ПОдходящего ко дворцу путешественника привествует скульптура "Благославляющий Христос". С южной стороны дворец окружает полуовальной формы розарий, который соединен лестницей с террасами дворца. Выходила когда-то графиня Тышкевич с чашечкой кофе по утрам на террасу, спускалась по лестнице, шелестя своими длинными юбками, и попадала в царство роз... Нынешние Тышкевичи, кстати, проживают в Польше, куда бежали от советской власти в 1941 г. Что любопытно, в единственном путеводителе, который удалось найти в Информационном центре Паланги (бесплатно), не упоминаются ни Российская империя, ни Советский Союз. Только человек, приблизительно знакомый с историей государства, может догадаться о том, что "царская империя" - это Российская империя, а "советы" (с маленькой буквы)- это Советский Союз.






Парк огромен и прекрасен. Каждому найдется в нем укромный уголок, при этом никто не будет дышать вам в затылок и дрыгать пятками перед вашим носом. Площадь парка - более 100 га, из них деревьями занято 60 га, лугами - 24 га, цветниками- 0,5 га, водоемами - 1.!6 га. Парк, кстати, содержится на средства городского самоуправления и находится в безупречном состоянии. Сломанные недавним ураганом деревья спилены и вывезены, всюду - скамеечки, урны, есть велосипедные, не асфальтированные дорожки и, конечно (!!!) спуски-подъемы, оборудованные для инвалидов. Вдоль взморья тянутся велосипедные дорожки, по которым можно добраться до границы с Латвией.





Интересно, что в 2005 г. посольством РФ было организовано восстановление памятника русским солдатам, погибшим во время войны на территории Литвы. И хоть, как и всюду, в целях экономии у мемориала вечный огонь не горит, но сам монумент в находится в отличном состоянии и вход в него так же оборудован для людей, располагающих разными средствами передвижения.






Что еще я могу рассказать о Паланге, где мы провели почти целый день? Специально отдыхать я бы сюда не поехала, если бы только хвойно-морского воздуха не потребовало бы здоровье. Но если бы у меня появился вдруг грудничок или мама согласилась бы отдохнуть где-то за пределами России, я бы поискала укромный уголок на Балтике, где-нибудь между Палангой, Швянтойи и Куршской косой.
pionchik: (Default)
Литва - маленькое государство на восточном побережье Балтийского моря с драматической историей, стойкой нелюбовью к русским и женщиной-президентом. В настоящее время Литва - член НАТО, Европейского Союза, ВТО, ООН, а когда-то - одна из пятнадцати республик могучего СССР. Все мы помним, что во времена Союза, все Прибалтийские республики во многом разительно отличались от остальных и были для граждан СССР "почти заграницей". Мы к ним ехали, но они нас особенно не звали. Кстати, когда-то моя семья жила в Лиепае. Сейчас, правда, я затрудняюсь сказать, была ли я уже тогда членом семьи или мое появление на свет только планировалось. Сейчас Литва - "почти Европа". Первые впечатления:

Еще на платформе небольшого железнодорожного вокзала в Вильнюсе сокрушительный удар по легким нанес кислород. Даже мой Подрастающий По, обычно далекий от сентиментальных вздохов, сравнений и размышлений, сказал, что воздух здесь " как будто вкусный". По мере приближения к г.Друскининкай, известному своими сосновыми лесами и минеральными источниками, "вкусного кислорода" становилось все больше. Мы, наверное, были похожи на рыб, сначала выброшенных на берег, а потом возвращенных в море. Никогда еще я не дышала так жадно и осознанно. Чистый воздух пьянит и, насыщая изъеденные угарным газом легкие, в конце дня буквально валит с ног.

Что сразу обратило на себя внимание во время передвижения от вокзала до отеля, так это то, что водители здесь бесприкословно соблюдают правила дорожного движения. Поэтому 100 с небольшим км мы преодолевали два с лишним часа. Поравнявшись со знаком 60 км/ч, водитель сбавляет скорость и едет ровно 60 км/ч, если знак требует меньше - едет с еще меньшей скоростью, не обгоняя и не подрезая других. Пешеходу, стоящему на тротуаре, уступают дорогу. Нам такое и не снилось... Машин будто бы не очень много. Основное средство передвижения - велосипеды.

В первый же день в парке мы познакомились с двумя пожилыми литовцами, которых очень волновал вопрос: почему такая большая страна как Россия не может собственными силами затушить пожары и демонстрирует всему миру задыхающуюся от дыма столицу? Проступающие сквозь густую мглу очертания Кремля и Покровского собора в эти дни стали символом позорной беспомощности амбициозных руководтелей страны. С одной стороны, вопросы задавались нам с явным сочувствием и сопереживанием, с другой, явным раздражением и осуждением: ведь Литве пришлось в ответ на ноту России от 9 августа выделить из резервного фонда 200 000 литов (почти 80 тыс евро) для оказания помощи соседнему государству. Этот вопрос бурно обсуждался на всех уровнях власти и общества. В разговорах с другими литовцами также прослеживалось человеческое сочувствие, но будто генетически передающаяся обида на русских заставляла тут же задавать нам миллион вопросов, из которых следовало примерно то, что мы - бездельники и сами виноваты и в том, какие руководители у руля, в том, что не готовились к засушливому лету, в том, что возникшие пожары губят людей. Хотя, впрочем, к нам относятся вежливо. Странно требовать сейчас к себе какого-то иного отношения, мы здесь в гостях...

О чем хочется сказать отдельно, так это об обустройстве зданий, сооружений, дорог для тех, кто располагает двумя или четырьмя колесами. Вернувшись сегодня из аква-перка, мои мужчины стали наперебой рассказывать мне о том, что в парке имеется подъемник, с помощью которого человека из инвалидной коляски перемещают в воду. Их это восхитило. Такая забота о людях действительно не может не восхищать! Все тротуары непременно имеют безбордюрный участок для заезда-въезда, которым пользуются и велосипедисты, и мамы с колясками, и люди с ограниченными возможносями. Отели, рестораны, клубы, самые захолустные кафешки имеют пандусы, широкие двери, лифты и специальные места для парковки. Эта маленькая, небогатая, независимая страна смогла создать для своих граждан такие условия, в которых хочется жить и работать для процветания и прумножения ее богатств и, наверное, с большим пониманием терпеть ограничения, вызванные кризиом и принятыми в связи с ним мерами правительства.

Что еще обратило на себя внимание сразу - множество колясок с новорожденным близнецами. Тройняшек не видели, а двойняшки обоих полов встречаются постоянно.

Кухня "вредная":-) Основные ингридиенты: майонез, картошка, свинина во всех своих проявлениях (национальное - свиные ушки). Все жирное, жареное, сытно-каллорийное. Порции огромные.

Облака. Обретая причудливые формы, облака все время движутся по небу так низко, что кажется, встав на стремянку, можно заципиться за облачко рукой и оно понесет тебя по стране с заливными лугами, лесами и озерами. То они пушистые, как вата, то рассыпчатые, как первый мокрый снег, то они появляются на небе широкими мазками кисти азартного художника, то, приобретая зловещий оттенок, закрывают солнце и напоминают облака пепла.

А еще тишина. Такая, будто вокруг очень мало людей, но это не так. Каждый занимается своим делом и не мешает другому. Вроде бы и дети резвятся, и спортивные площадки не пустуют, и в храме служба идет - пение хора слышно далеко за пределами, и машины ездят, и бабушки на скамейках что-то обсуждают, но все равно ощущение тишины и покоя не покидает. Сюда надо ехать в одиночестве и вдохновение придет незамедлительно. Ну или в романтическое путешествие: чтобы никто не вторгался в созданное между любящими пространство...

Немного фотографий:











pionchik: (Default)
В пятницу на Москву тяжелой грязной подушкой свалился апокалиптичный смог, я стала задыхаться не только от отсутствия кислорода, но и от собственной беспомощности. Когда я поняла, что ситуацию изменить не в моих силах, я как всякая "счастливая мышка" принудила мужа сесть за руль, схватила ребенка и собаку и скомандовала: "Вперед!" Как в сказке: куда глаза глядят. Вернее, туда, где карта показывала отсутствие пожаров. ("Счастливой мышкой" меня стали называть дома после того, как мама рассказала об услышанном где-то эксперименте. В разные клетки, выход из которых был хитрым способом забаррикадирован, посадили мышей и принялись наблюдать за их действиями. Одна мышка долго металась по клетке и нашла-таки выход, а другая, потыкавшись, успокоилась и тихо умерла. Таким образом предполагалось доказать наличие фермента (гормона?) счастья. Беспокойная мышка - счастливая мышка).
Мы спешно покидали город, взяв только кошельки и документы, по направлению на Волоколамск в плотной колонне себе подобных. Пробки и дым были повсюду, даже на шоссе им. Дольче&Габбана. Волоколамск оказался тоже несколько задымленным, но этот дым казался не таким плотным, вонючим и назойливым. Можно было даже открыть окна и... дышать.



Странным показался мне этот, никогда ранее не виденный город. Роскошный, но изрядно запущенный Кремль, рядом с ним колония, масса разрушенных, заброшенных, неухоженных домов, Ильич на центральной площади, заросли борщевика гигантских размеров и полчища котов. Признаться, ни разу не встречалась мне столь густо населенная котами территория. Они были везде: в кустах, на дорогах, у помоек, за домами и в окнах домов. Последним штрихом к портрету города стал бродивший с иконой в руках по улицам юродивый - Лёха. Лёха очень просил показать его по телевизору, пока не наступил конец света:-)





Приобретя последние четыре респиратора в одной из волоколамских аптек, съев пиццу и насладившись горячим кофе, мы развернули перед собой карту. Не знаю, при каких обстоятельствах еще мне бы довелось посетить уездный город Р., который оказался в каких-то там ста с лишним километрах от Волоколамска. Счастливая мышка, приободрившись, предложила направиться именно туда - в город, с которым связана история моей семьи. Пока ехали, я рассказывала раскрывшим рты мужчинам то, что некогда было услышано мной от бабушки, мамы и дяди, посвятившего много времени генеалогическим изысканиям. И поездка постепенно из побега превращалась в увлекательное путешествие к истокам.

Конечно, я не верила в то, что удастся увидеть хотя бы маленькую уцелевшую часть большого имения с флигелями, конюшней, каретным двором и грушевым садом, дедушкин керамический завод, здание городской Думы и арку главного въезда в город, некогда спроектированные моим дедом (пра-пра-пра), фамильный склеп Ивановских или хотя бы найти людей, которые сохранили память о членах русско-французской семьи и о жестоком расстреле немцами во время войны моей бабушки Августины, отказавшейся служить у фашистов переводчицей.

Как известно, город Ржев расположен на берегу Волги, в очень живописном месте, совсем недалеко от истока этой великой русской реки. В летописях Ржев Володимиров упоминается уже в н.13 в. Мне нравится второе, очень поэтичное название города, - "голубиное сердце России". Почему так, не знаю.




Начиная с 18 века во Ржеве бурно развивалась промышленность, к началу 20 столетия город и уезд стали огромным центром производства и переработки льна. Но успешно развивались и другие производства. Так, в н. 19 в. сын архитектора П.А. Ивановского организовал изготовление кафеля и черепицы. Производство быстро разрослось до масштабов завода, продукция которого пользовалась большим успехом во многих регионах России. В городских росписях 1868 г. В.И. Ивановский значится как "крупный ржевский промышленник и предприниматель, владелец Кафельного завода". Портрет его отца висел в городской Думе среди других портретов видных общественных деятелей. Во время Великой Отечественной Войны город Ржев был практически стерт с лица земли, осталось менее десятка жилых домов, да и те сейчас перестроены или вовсе снесены. Поэтому в надежде получить дополнительную информацию и адресные ориентиры мы отправились в Краеведческий музей.



Зайдя вовнутрь маленького здания и вдохнув специфический запах музейных экспонатов, мне сразу вспомнились лекции В.И.Козлова о формировании музейных коллекций в провинции. Поэтому многого от плодов ржевского краеведения я не ждала, но от приветливых сотрудников музея всё же узнала о том, например, что в 1918 г. семью выселили во флигель, потому что "слишком жирно Ивановские живут", а дом был отдан под школу. Узнала о том, что для ведения бизнеса в к. 19 – н.20 вв. в Москве на ул. Рождественка, в «доходном доме» Прибыловой, дед арендовал весь второй этаж. На первом этаже дома тогда располагалась гостиница, а остальные сдавались внаём.
Моя бабушка, та самая Фелиситэ Ге, приехавшая за любимым из предместья Парижа Шампо, о которой я когда-то уже писала, после смерти мужа в 1902 г. посвятила себя детям и внукам. Цеха кафельного завода она сдавала в аренду, прибыль от которой полностью вкладывалась в образование детей и внуков. Накрахмаленные воротнички и манжеты, белые скатерти, сервировка стола, прямая спина - это лишь малая часть того, что впитали ее воспитанники. После революции Фелиситэ много раз пыталась вернуться во Францию, неоднократно собирала документы, но уехать так и не смогла. Умерла она во Ржеве в 1933 г. и была похоронена там же, в фамильном склепе "с футлярами для венков", следы которого мы не нашли даже с помощью музейных работников. Вероятно, он был полностью уничтожен во время войны 1941-1945 гг.
Зато нам удалось найти дом Смирновых по ул. Жореса, откуда в марте 1942 г. фашисты вывели на расстрел мою бабушку Августину. Видимо, простая женщина Марфа Смирнова (в народе - Матрёшка-Кривоножка) прятала у себя гордую и добрую "иностранку" (дети Фелиситэ знали четыре языка, говорили в семье преимущественно на французском, поэтому бабушка Августина стала преподавать французский подрастающему поколению страны Советов), но нашелся предатель. Чуть-чуть бабушка не дожила до освобождения Ржева.





Её повели к реке, расстреляли на мосту, а тело сбросили в реку. Шли по этой дороге молча. Мне вдруг вспомнились строчки из известного стихотворения А. Твардовского:
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
<...>
И во всем этом мире
До конца его дней
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.
Я - где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я - где с облаком пыли
Ходит рожь на холме<..>

Город пережил не только массированные бомбардировки октября 1941-го, полтора года оккупации, но и Ржевско-Вяземскую операцию, в которой погиб мой дед Жозеф, - самый младший и любимый внук Фелиситэ. Как говорят историки, после освобождения Ржева, разрушенный город представлял собой сплошное минное поле. На день освобождения из 60-тысячного населения осталось лишь триста жителей.
Мы долго бродили по утопающему в зелени городу, вдыхали свежий воздух, всматривались в руины старых построек, примеряя их к карте старого города, размышляли о прошлом и настоящем нашей страны. А ребенок мой никак не мог уместить в голове "трудные" имена своих французских бабушек и дедушек, архитекторов, общественных деятелей, "владельцев заводов, газет, пароходов" и, наверное, стал чуточку взрослее после нашего путешествия по земле, в которой покоится прах его предков.
pionchik: (Default)
Каир - огромный город, где жизнь бурлит и одновременно течет своей восточной неторопливостью, гудит невероятными пробками и отсутствием светофоров, грязный, пыльный, местами зловонный, блещущий «Шератонами», «Хайятами», «Хилтонами», витринами современных магазинов, ресторанов, пугающий нищими кварталами и многолюдностью рынков, - он по праву снискал славу арабского Рима, сконцентрировав под знойным солнцем достижения более чем пятитысячелетней цивилизации. Никто не останется равнодушным, побывав в одном из самых знаменитых музеев мира, отряхнув пыль с ботинок после приветствия выросших из учебников истории Пирамид, пошуршав папирусами, облегчив в туристическом пылу свой кошелек и посидев в кафе на берегу некогда величественной реки. Но для того, чтобы почувствовать город, надо идти не туристическим маршрутом, открыв широко глаза, идти вперед по лабиринтам убогих улиц старого города, рынкам и площадям, окунуться в улий делового и торгового центра, в тишину жилых кварталов, разрывающуюся только криком муэдзина. Надо побывать на правом берегу Нила, на зеленых островах Гезира и Рода, соединенных мостами с городом, - любимом месте отдыха каирцев, поклониться христианским храмам, идти не спеша, среди высотных домов, вилл, минаретов, колоколен, пальм и неоновых огней, соединившись на отведенное тебе время с настоящим Вавилоном, дышать здесь и сейчас одним воздухом с людьми, для которых Каир - дом.
Сегодня население Каира - самого большого города не только Египта, но и всей Африки, составляет 23 миллиона человек, если не ошибся в цифрах мой гид. Т.е. здесь проживает четверть населения всей Арабской Республики Египет! Миллионы прекрасных лиц...
Ни в одной восточной стране люди не были так приветливы и дружелюбны, как здесь. Может быть, мне просто повезло? Никто не смущался от направленного объектива и охотно поддерживал или заводил разговор на английском или на русском, обнаруживая порой недюжинные познания Российской истории. Единственным человеком, тихо ненавидевшим меня в день знакомства с Каиром, была девушка Асма – мой гид. Она говорила по-русски так, как я по-английски, её это смущало, потому что надо было произносить не заученные экскурсионные тексты, а отвечать на множество вопросов. К тому же двигаться непривычным маршрутом не на машине, а пешком под палящим солнцем, совершенно не входило в ее планы. Но Асма мужественно вынесла испытание русским путешественником и расстались мы как дальние родственницы. Спасибо тебе, Асма!
Лица Каира. Фото. )
pionchik: (Default)
Зоологический центр Таль-Авив -Рамат-Ган открылся в 1974 г. в качестве Африканского парка. Позже, в 1981 г. в центре парка был оборудован зоопарк, куда перевели животных из Тель-Авивского зоопарка. Открытый парк (сафари) и зоопарк занимают площадь более 100 га. Там живут около двух тысяч животных. Это - самая большая коллекция животных, обитающих на Ближнем Востоке. И взрослые, и дети в восторге глазеют на животных, прогуливаясь по широким дорожкам зоопарка и закрывают окна авто, когда любопытные страусы засовывают в них свои мощные клювы. По парку Сафари надо передвигаться на машине, потому что животные находятся не в клетках-вольерах, а свободно себе ходят, летают, плавают. Начну с этих фотографий. Продолжение будет.















pionchik: (Default)


В 1981 г. Кабусом был сформирован Консультативный совет (с 1991 г. - Совет шуры), по функциям напоминающий парламент. А в 1996 г. султан Кабус подписал первый Основной закон Омана, в котором не только определил полномочия султана и порядок престолонаследия, но и закрепил полномочия двухпалатного представительного и консультативного органа — Совета Омана. В дарованной подданым Конституции впервые за историю государства монарх провозгласил основные права граждан, в т.ч. на свободу печати, равенство перед законом и веротерпимость.
             
Преступность и законы – тема для меня особая. Конечно, по роду своей деятельности я не могла не интересоваться у местных жителей о том, какие существуют и существуют ли кодифицированные законодательные акты, каков уголовный закон, насколько суровы наказания, какие преступления совершаются чаще и т.д. Выяснилось, что, во-первых, Оман – страна исключительно безопасная. Совершенно спокойно можно ночью ходить по городу и не бояться, что на тебя набросится придурок, вырывающий кошелек. Мне рассказали чудесную историю о том, как один постоялец «Хайята» оставил на пляже дорогие часы. Спохватившись вечером и не найдя их в судорожных поисках в песке, турист очень огорчился и уже начал рвать на себе волосы. Но на следующий день, выйдя на пляж, он обнаружил свои часы, заботливо окруженные камешками для привлечения внимания. В это трудно поверить, да? Наша русскоговорящая знакомая, живущая в Омане уже около пяти лет, говорит, что не раз оставляла сумку и даже кошелек в магазине и такси, но ни разу никто не покусился на содержимое. Местный тренер по теннису делился своей обеспокоенностью в связи с предстоящей поездкой подростковой сборной в Москву. Доверчивые дети, выросшие в других условиях, могли бы стать легкой добычей для преступников. 
             

Read more... )

 

 


 

 

pionchik: (Default)

Красавец-мужчина, запечатленный на этой фотографии, Его Величество Султан Омана Кабус бен Саид бен Теймур. Второй после Всевышнего, верховный правитель Омана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами, премьер-министр, министр финансов, министр иностранных дел, глава Центрального банка в 1970 г. занял оманский престол, сменив на нем отца Саида бен Теймура и получив в управление страну в состоянии полного упадка и глубокого застоя. В руках Cултана Кабуса сконцентрирована огромная власть, его волей и умом целая страна совершила прыжок в будущее. Мой рассказ о нем и о делах его.

Read more... )

 

pionchik: (Default)
 

Сальцбург (всё-таки так как правильно произносится это название?) - четвёртый по величине город Австрии после Вены, Граца и Линца. Численность населения невелика (по данным путеводителей примерно 145-160 тыс. чел.), так что это совсем не мегаполис, а один из многих небольших западноевропейских городов. Не провинциальный, как можно было бы сказать в каком-то ином случае, а старинный, уютный, маленький, со своей историей и образом жизни. Интересно как у австрийцев развито геополитическое самосознание: быть тирольцем, зальцбуржцем, выходцем из той или иной земли Австрии – важная составляющая имиджа. Быть родом из... - предмет гордости любого австрийца.  Поэтому, например, на номерных знаках машин рядом с цифровой комбинацией располагаются яркие гербы австрийских земель и даже если человек давно переехал жить и работать, например, в Вену, но родился и вырос, допустим, в Зальцбурге, герб именно этого города будет на номерном знаке, а поездка за 300 км для переоформления необходимых бумаг не будет ему в тягость.

Зальцбург расположен примерно в 300 км от Вены. Дорога ведет через Линц и занимает около трех часов на комфортабельном поезде или на машине. Если остановиться в Зальцбурге чуть дольше, можно побывать еще и в Мюнхене, т.к. этот город находится на расстоянии всего в 150 км.

Кажется, Дмитрий Крылов в своем путеводителе по Австрии очень удачно сравнил Зальцбург с табакеркой. Действительно, как волшебная табакерка город раскрывает перед гостями свои ворота, а дальше  каждый волен поступать так, как ему хочется: прижать изящную коробочку к уху и прислушаться к мелодии, созданной множеством пружинок и колокольчиков или поставить её перед собой и любоваться движением механизмов, а потом закрыть и убрать на полку, а еще можно попытаться разобраться в этих чудесных молоточках и колокольчиках, не нарушая их гармоничного  существования и замысла создателя, прислушаться и... насладиться множеством открытий.
          Не верьте тому, кто скажет, что Вам хватит всего несколько часов для того, чтобы познакомиться с городом. Помните про табакерку с секретом? Музыку нужно услышать, почувствовть, а для этого понадобится время и желание слушать…
         Зальцбург – город Парацельса, Моцарта, С.Цвейга, великого Герберта фон Караяна, город Porshe и Red Bull, город университетов и одна из самых ярких звезд на небосклоне культурной жизни Европы (фестивальный Зальцбург).
         Свое знакомство с Зальцбургом мы начали, как и множество других туристов, с крепости Хоэнзальцбург (Высокий Зальцбург), расположенной на горе Мёнхсберг (гора монахов). Её самая высокая точка – 545 м. Практически отвесный склон этой горы обращен к городу. Крепость, построенная в 1077 г. архиепископом Гебхардом, расширялась и расстраивалась до 16 в. и на сегодняшний день является крупнейшим полностью сохранившимся средневековым крепостным комплексом в Центральной Европе. 

  С этой знаменитой площади Капительплатц начинается движение к крепости.  Рядышком на улочке Фестунгсгассе расположилась станция фуникулёра (фестунгсбана), а в самом её конце для  терпеливых и выносливых начинается пешеходный подъем в гору. 
Трамвайчик (фуникулёр), буквально взлетающий по отвесной скале на вершину, откуда открывается фантастическая панорама города, вызывает особенный восторг и у взрослых, и у детей. Кстати, трамвайчик работает еще с середины 19 века. Правда, в те времена механизм был достаточно прост: бак под вагонеткой, стоящей на верхней станции, наполнялся водой, и вагонетка опускалась под действием собственной тяжести, одновременно поднимая вагонетку с нижней станции, соединённую с ней тросом. Лишь в 60-е годы 20 века воду заменило электричество. Подъем занимает чуть больше минуты, но выброс адреналина также как и заложенные уши, как при взлёте самолёта, вам обеспечены.

 

Интересно побродить по крепости, заглянуть в старинный театр-музей марионеток, увидеть своими глазами княжеские покои – центральный пункт посещения туристов, т.к. именно там расположена т.н. «золотая комната». Позолоченная древнеготическая резьба по дереву, великолепная майоликовая печь 16 века и четыре мощные мраморные колонны, поддерживающие свод комнаты, всегда вызывают «АХ!» туристов и желание немедленно сфотографироваться:-)

  
 "Золотая комната" 

Музеи крепости обширны. Дня не хватит, чтобы вдумчиво обойти все музейные помещения, где по принципу коллекций расположены заботливо собранные реликвии истории этих мест: от орудий пыток до кухонной утвари, от мундиров и наград эпохи Первой мировой войны до женских украшений и музыкальных инструментов средневековья. Картины, декоративные элементы, надписи и девизы, напоминающие об обитателях крепости, внутренние дворы и крутые дорожки, чашечка кофе или бокал пива в открытом кафе или баре крепости- всё это, конечно, требует времени. 

     

          

Одной из важных достопримечательностей крепости является большой механический орган 1502 г., именуемый «зальцбургский бык». Как будто бы назвали его так за низкие, похожие на рёв быка звуки, что первоначально изливались из его чрева. Сейчас орган состоит из двухсот оловянных труб и является единственным подобным инструментом  в Австрии, находящимся под открытым небом. Услышать "зальцбургского быка" можно в 11 утра и 18 часов вечера. С быком в Зальцбурге связана еще одна легенда, согласно которой во время осады крепости местные жители, у которых из всех запасов еды оставался лишь один бык, прибегли к следующей хитрости. Единственного быка они каждый раз раскрашивали по-разному и демонстрировали своим врагам. И т.к. крепость оказалась неприступной, а надежда взять измором у врагов улетучивалась, неприятель отступил. Храня верность  традициям города, современные горожане почтительно устанавливают цветных бычков на улочках и в кафе, вызывая интерес у незнакомых с легендой посетителей.
   Несложно догадаться, как называется этот средневековый экспонат музея. Следуя по автомобильной трассе Москва-Тамбов летом нынешнего года, мне пришлось посетить точно такое же, вполне современное, но сделанное из менее ценных пород дерева и уж точно менее чистое местечко. Только не в качестве памятника далёкого прошлого, а в качестве функционирующего зловонного устройства... Кажется, до недавнего времени и на дачных участках без таких сооружений никто не обходился. Стоит ли вновь говорить о том, как мы безнадежно отстали?!
               Естественно, что главным местом паломничества в Зальцбурге является Дом-в-котором-родился-Моцарт. Его нельзя не найти и нельзя ни с чем перепутать. Большой без архитектурных излишеств дом жёлтого цвета с огромной надписью, мемориальной табличкой у входа, флагами и толпой щёлкающих фотоаппаратами туристов. Внутрь мы не попали, потому что музей закрывался. Лишь позже, уже возвращаясь в поезде в Вену, я прочитала в путеводителе Д.Крылова, что «хуже музей мы встретили только в Мексике».  

 Именно здесь 27 января 1756 года в доме №9 на ул. Гетрайдегассе в квартире на четвертом этаже родился великий сын Зальцбурга. 
             На правом берегу реки Зальцах расположен еще один дом, связанный с именем Моцарта. В него семья переехала в 1773 году, а Леопольд (отец) прожил в нём до самой своей смерти. Во время Второй мировой войны дом был разрушен и только в 90-е годы прошлого века реконструирован. Нетронутым войной остался только Танцмайстерзал, где семья Моцартов устраивала концерты. Сейчас там собраны какие-то вещи, принадлежащие Моцарту и по-прежнему устраиваются концерты, особенно в фестивальную пору. Кстати, первый фестиваль в честь Моцарта был устроен в 1842 году, но регулярно стал проводиться только с начала 20 века.
          Есть в городе, конечно, и памятник Моцарту (и, кажется, даже не один). Уже в сумерках я сфотографировала отлитый из бронзы, открытый в том же 1842 году в присутствии сыновей композитора, один из них, расположенный на Моцартплац… Портретное сходство , говорят, не было предусмотрено изначально.
     Вообще Моцартплац - очень красивая и уютная площадь. Прямо на памятник смотрит старинный зальцбургский собор Михаэлькирхе, чьи колокола на башне три раза в день напоминают о скоротечности времени, погружая площадь в состояние оцепенения: кто-то останавливается и слушает, думая о чем-то своем, кто-то продолжает движение, но темп всех движущихся предметов и существ становится как будто более медленным, а голоса - приглушенными...  Здесь же расположено императорское кафе-кондитерская "Демель" с традиционными лепестками фиалок и роскошными интерьерами. Интересно, когда оно здесь появилось. Интерьеры подсказывают, что в конце 18 - начале 19 века, а если так, то можно говорить о сетевом бизнесе этого времени, т.к. венская "Демель" сначала появилась в Вене. По левую руку от памятника - сувенирные лавки, по правую - музей Зальцбурга. 

Конечно, самое большое удовольствие получаешь, просто гуляя по улицам города и всматриваясь в старинные дома: у каждого свой облик и своя история. Старинные кованные железные, частично позолоченные вывески и интерьеры создают необыкновенную атмосферу путешествия во времени. Благодаря строгим правилам застройки, городу удалось к 21 веку не  растерять свое богатое архитектурное наследие, изящность и романтический флёр центральных кварталов.     

       Это - не вход в музей или концертный зал, это - один из тех магазинчиков, что в большом количестве расположены на Гетрайдегассе. Зайдя в один из таких магазинчиков, можно очутиться на другой улочке или в уютнейшем внутреннем дворике. В одном из таких двориков, ближе к концу дня, мы решились на перекус. До этого не хотелось тратить драгоценное время на еду, но, как известно, голод - не тётка. 

 Жаль, что к тому моменту, как я оказалась рядом с этой старинной аптекой, ставни уже были закрыты. Нет никакого сомнения, что с 1591 г. её внешний вид и значительная часть интерьера не изменились.
 Площадь Альтмаркт (Старый базар) украшена фонтаном со статуей Святого Флориана. Интересный факт: сама скульптура относится к 18 веку, а вот решетка вокруг неё - к 16 в. Недалеко от этого места на Югенгассе (Еврейской улице) жил Франц Шуберт.
 У этого странного изваяния не оказалось ни имени, ни автора. На вопрос: "кто это?" не дает ответа ни один путеводитель. Мой ребёнок предположил, что это памятник Назгулу, герою "Властелина колец"))) Любопытная скульптура. Думаю, что отсутствующие указания на автора и идею, должны побуждать прохожих о чем-то подумать... Или о ком-то.

 Самый большой фонтан в стиле барокко, расположенный за пределами Италии, как говорят австрийцы, бьёт на площади Резиденцплатц. За ним виден зелёный купол Кафедрального собора.      

Кафедральный собор Зальцбурга, находится в том месте, где Резиденцплатц плавно переходит в Домплатц. Возможно, известность досталась ему не столько благодаря монументальной архитектуре позднего ренессанса (или раннего барокко?), скульптурной группе Мариенсойле, символизирующей победу Непорочной Богоматери над сатаной, отлитой из свинца, или же органу с 4000 трубами, сколько  главным образом тем, что именно здесь, в бронзовой купели с четырьмя львами, крестили маленького Вольфганга Амадея Моцарта. 

     

Кафедральный собор возвышается к небу на 76 м. и может вместить 10000 верующих. Свою историю он ведет с конца 8 века, когда на этом месте была возведена первая церковь. Потом собор расширялся, сносился, снова отстраивался, разрушался пожарами и американскими бомбами, и в 1959 году, после реставрации, вновь открыл свои врата для посетителей. Тогда же появились бронзовые ворота с изображением Веры, Надежды и Любви и были найдены следы первого романского храма. Для того, чтобы вместить в кадр весь храм с гигантским зелёным куполом, надо было забраться повыше и выбрать другую перспективу... В другой раз:-)

По собору надо обязательно пройтись, внимательно рассматривая фрески, лепнину, орнаменты, - это очень интересно. У меня часто рука не поднимается в храме щёлкать вспышкой, поэтому фотографий интерьера нет. Хотя снимать никто не запрещал и теперь я думаю, что надо было сделать хотя бы несколько снимков.

Ежегодно 5-го декабря, в день смерти Моцарта, в соборе исполняется Реквием. Думаю, что  присутствующим этот день запоминается на всю жизнь.

И снова улицы...

 

  
 
 У  нашей вооруженной покровительницы мы почтительно остановились... и отметили, что глаза ей здесь никто не завязывал. Сидит она себе уже несколько столетий подряд (с 16 века), органично вписавшись в портик дома №1 по улице Кранцмаркт, и наблюдает за пешеходами. Рассказывать о российской коллеге ей не пришлось, т.к. в Зальцбурге много русских. Думаю, что она наслышана о "чудачествах" российской Фемиды. В отличие от Вены русская речь слышалась  здесь довольно часто. 
 Этот серьезный зверь охраняет покой монахов францисканского монастыря. По сравнению с Кафедральным собором скромная убранством церковь - Францисканеркихе - до сих пор любимое место горожан для молитвы и размышлений. 

      Витрина магазинчика национальной одежды. И здесь следует добавить, что в Австрии национальный костюм надевают не только в праздничные дни и не ради маскарада, ибо она не только красива и практична, но и является частью истории, к которой австрийцы относятся с большим уважением. А через некоторое время мне встретился очень живописный велосипедист  в коротких штанишках и гетрах, шляпе с пёрышком и кажаной куртке, из его рюкзака за спиной возвышался огромный подсолнух. Дядька куда-то спешил, поэтому пока я наводила в сумерках резкость своего фотоаппарата, он скрылся...  

       Эта "штука" не только бессовестным образом не поместилась в кадр, но и сообщила нам об атмосферном давлении, влажности, температуре воздуха и времени. Некоторые показатели разобрать не удалось. По внешнему виду можно предположить, что прибор живёт уже не первый век. 
               
Возвращаясь на вокзал, мы с досадой перебирали те места, куда не удалось дойти... Например, грандиозный дворцово-парковый ансамбль Мирабель. В отличе от утренних часов, вечером в поезде было гораздо больше людей. Шумные группы студентов, семьи с детьми, говорливые компании пенсионеров возвращались после выходных в Вену. Чистый и теплый вагон с мягким раскладывающимся сидением, на котором можно было вытянуть уставшие за целый день от путешествия ножки, предстал перед нами красноречивым примером загнивающего европейского капитализма.

   

Надеюсь, у меня еще будет возможность побродить по ослепительному городу-табакерке с новым фотоаппаратом. Может быть, к тому времени я разберусь, почему фотографии вставляются в дневник такими маленькими и научусь фотографировать.  

 


pionchik: (Default)
 

Несколько дней назад заданный в аудитории вопрос о Штовассере (Стовассере) и дальнейшая демонстрация слайдов, запечатлевших несколько его работ, напомнили мне о том, что время неумолимо идёт вперёд, а впечатления от поездки в Австрию я так и не уложила в строки.  
            "Вена прекрасна!" - шептала я, прощаясь из окошка такси, спешащего в аэропорт, с фасадами, фиакрами, парками и площадями города-легенды. "Вена прекрасна!" - продолжало крутиться у меня в голове под мелодию вальса, которой сопровождалась посадка пассажиров в самолёт. "Вена прекрасна!" - это были мои первые слова после поцелуев и объятий при встрече с мамой дома.

Омрачали восторг лишь размышления, не оставляющие меня и по сей день, о своей стране, о её истории, пути и перспективах (или отсутствии перспектив?), навеянные маленьким путешествием по маленькой европейской стране. Знаковым в этом ряду оказался звонок шефа с напоминанием и просьбой сходить на выборы, раздавшийся в первые часы моего пребывания на родине и именно в тот момент, когда я, делясь впечатлениями, пустилась в рассуждения о завоеваниях Французской революции и старой Европе. Как-то острее и больнее теперь стали восприниматься мной многие события в родной стране… 

Венский вальс, венский бал, венский лес, венская опера, венский конгресс, венский экспресс, венская филармония, венский шарм, венский штрудель, венский шницель, венский кофе, венский стул… Только это приходило в голову в самолёте Москва-Вена, когда я после безумного рабочего дня настраивалась на страну и пыталась вспомнить историческую канву событий.

Вена – не просто визитная карточка Австрии, Вена – сердце великой империи, в которой никогда не заходило солнце, она больше, чем город, больше, чем столица, больше, чем Австрия. Вена прекрасна! Я озиралась по сторонам, не выпуская из рук фотокамеру... Какой бы не казалась затёртой, родившаяся в 1842 г. в "Лекции по философии искусства" Фридриха Шеллинга формула, именно она ложилась как нельзя лучше на то, что я ощущала кожей: должно быть, впервые в жизни я видела, слышала и восхищалась "застывшей музыкой", совершенством её форм, гармонией организации пространства. Ой, пост грозит стать огромным... Буду растягивать удовольствие и писать частями.

Итак, часть 1.

"Хундертвассерхаус" (дом Хундертвассера), "дом-мечта"  - место паломничества туристов в Вене ни чуть не менее важное, чем Хофбург или Штефан плац. Кстати, мусоросжигательный завод, с юмором именуемый местными жителями, «золотой задницей Вены», - тоже творение Хундертвассера и не менее посещаемое место. На фотографии видна большая труба, покрытая синей керамикой и позолоченный купол-луковица. Для завода по переработке отходов вид более чем кокетливый. Тепловая энергия, вырабатываемая при сжигании мусора на этом заводе, идёт на обогрев 107 тыс. домов 9-го округа Вены. Пыталась представить себе туристов, жаждущих посетить очистные сооружения или мусоросжигательные заводы в Москве и Подмосковье. Не получилось. Кстати, всё, что касается систем очистки, утилизации и переработки отходов в Австрии, - тема, заслуживающая отдельного внимания и предмет особой гордости австрийцев. Но об этом и о том, как они пьют воду из-под крана, позже.

 

   

Настоящее имя австрийского художника, архитектора, дизайнера и просто чудака, оберегающего Природу и человеческое жилище - Фридрих Стовассер (Friedrich Stowasser). Родился он в 1928 в Вене, в детстве учился год в школе Монтессори. Возможно, именно школа Монтессори повлияла на любовь художника к ярким цветам, привила уважение к природе и помогла развиться такой свободной и самобытной личности.

Большая часть родных Стовассера была уничтожена в концлагерях, потому что по материнской линии гений-архитектор родился евреем.  (Еврейская история Вены - отдельная тема). В 20 лет Фридрих Стовассер сменил собственное имя на Фриденсрайх Хундертвассер. Переведя на немецкий первую часть фамилии, которая на славянских языках означает сотню (Hundert), присоединил её к «wasser» - «вода». Имя Фридрих в переводе на современный немецкий язык (Фриденсрайх) дословно означает «богат миром». Таким образом художник обыграл и наполнил своё имя смыслом, став частью собственной концепции.

Лишь три месяца учился Хундертвассер в Академии изящных искусств в Вене, лишь день проучился в школе изящных искусств в Париже, но основал универсальную академию всех творческих сфер "Пинторариум" и много путешествовал. Занимался многим и даже плавал где-то моряком и летал на воздушном шаре, а позже купил старое судно и путешествовал на нём. Где-то прочитала, что образование художника за всю его жизнь уложилось в полтора года обучения. Всё остальное – самообразование, опыт, талант. И здесь есть над чем подумать.

Умер Хундертвассер в 2000 г. в Тихом океане на борту лайнера "Куин Элизабет II", направляясь из Новой Зеландии в Европу.  Похоронен согласно завещанию в Новой Зеландии в "Саду счастливых мёртвых" на глубине 60 сантиметров, укрытый только "покрывалом усопшего". На могиле посажено дерево, как символ продолжения жизни покойного.

Хундертвассер возмущал общественность своими экстравагантными выходками и, как полагается великому, не всеми был понят, хотя славу и известность застал еще при жизни. Он всегда носил разные носки и на вопрос об этом отвечал: «А почему Вы носите одинаковые?». Действительно, кто придумал такую глупость: носить одинаковые носки? Или перчатки? Во время борьбы за реализацию проекта своего Дома он устроил мужской стриптиз перед тогдашним мэром Вены — женщиной.

Свою концепцию и философские взгляды мастер отразил в нескольких манифестах. Его перу принадлежит книга "Манифест заплесневелости против рационализма в архитектуре" (Verschimmelungsmanifest gegen den Rationalismus in der Architektur, 1958) и сборник эссе "Прекрасные пути. Мысли об искусстве и жизни" (Schцne Wege. Gedanken ber Kunst und Leben, 1983). Манифест "Право на третью кожу", Хундертвассер прочитал обнаженным в 1967 году в Мюнхене на глазах у изумленной публики.

"Сегодня мы живем в хаосе прямых линий. Если вы не верите - сосчитайте все прямые линии, которые вас окружают <...> Эти прямые линии связывают нас как пленников в тюрьме и от этих пут необходимо избавляться. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия - это не линия творчества, это - линия подражания". Поэтому формы дома-мечты обтекаемые, струящиеся, но экскурсоводы, пытаясь умножить эффект от увиденного, расскажут вам о том, что в Доме совсем нет острых углов и прямых линий. Это, конечно, не так: в квартирах ровные полы, а значит и прямые линии, и углы присутствуют. Это было сделано в интересах жильцов: ставить мебель гораздо удобнее на ровную поверхность.

  
            "Право на третью кожу", "оконное право", "деревья-квартиросъемщики" - это всё придумал и воплотил в жизнь по всему миру смешной Хундертвассер. В манифесте о третьей коже Хундертвассер писал, что "человек окружен тремя слоями: кожа, одежда и стены дома". Окна - это мост между внутренним и внешним пространством. Как первая кожа пронизана порами, так третья - окнами. Окна - глаза. Так же как выражение глаз важно для лица, также и окна важны для фасада дома. По словам Хундертвассера, "рай может быть сделан только нашими собственными руками, с помощью нашего творческого потенциала в гармонии с творческим потенциалом природы". Человек - опаснейший вредитель, опустошающий Землю. Человеческое общество должно стать безотходным. Только тот, кто уважает свои отходы и использует их в безотходном обществе, преобразует смерть в жизнь и имеет право на продолжение существования. И если человек признаёт этот круговорот, он позволяет совершиться возрождению жизни.  

Хундертвассер считал, что нельзя жить в одинаковых домах-коробках, ибо людям от этого плохо. Я, как житель многоэтажного многоквартирного дома, с радостью с ним соглашаюсь. Каждый жилец, проповедовал Хундертвассер, имеет право высунуться из своего окна и раскрасить или как-то иначе изменить стену вокруг него там, куда руки и кисти хватит дотянуться (не говоря уже о внутренности дома, но при неизменном уважении к соседям). 

 

 

Хундертвассер был противником материалов-заменителей, и широко использовал битую керамическую плитку: делал из неё мозаику, расцвечивающую до этого ровную и тоскливую поверхность. Он насаживал на дома золотые или голубые купола-маковки, нарушающие монотонность прямой крыши и обозначающие присутствие Б-га в доме, оборудовал в стенах ниши для деревьев, а также высаживал их на крышах, считая, что все (или почти все) горизонтальные поверхности на земле и открытом воздухе должны занимать деревья. Он считал, что предоставить деревьям и траве место в доме и на нём —  лишь небольшая компенсация за урон, который индустриальное общество ежедневно наносит природе. 

Количество деревьев и кустов в чудо-доме составляет приблизительно 250 штук, а земли на террасах - 900 тонн.

 

Известный факт: в 1959 году Хундертвассер устроил в Гамбурге перформанс с непрерывной линией. Пока зрители толпились в помещении, ожидая представления, Хундертвассер, ползая буквально под ногами у них, начал вести свою линию, выбрав точку внизу стены. В течение двух дней и двух ночей он и два его друга, Базон Брох и Харальд Шульт, непрерывно рисовали линию на стенах — сначала черным, потом красным, при свете свечей, когда власти отключили электричество. Когда линия достигла высоты 2,5 м, перфоманс прервали. Хундертвассер сетовал, что ему не дали завершить задуманное и добраться до точки в центре потолка, где бы линия-спираль нашла свое завершение. Спираль – это, если можно так сказать, «фирменный знак» Хундертвассера.

Любимое животное Хундертвассера — улитка с домиком на спине (проект флага для Новой Зеландии). Недавно услышала, что эта идея нашла воплощение в самом элитном доме России, на Мосфильмовской улице (или набережной?) в Москве. Сама пока не видела, но мнение это прозвучало из уст профессионального архитектора, специалиста по недвижимости, нет оснований сомневаться.

Немного справочной информации о Доме: собственник здания - магистрат Вены. Стоимость строительства оценивается приблизительно в 6 млн. евро. Срок строительства: 16 августа 1983 г. - 15 октября 1985 года. Застроенная площадь - 1092 кв.м. В этом доме расположено 50 квартир, 4 торговых помещения, 1 кабинет врача. Полезная жилплощадь составляет приблизительно 24 кв.м. на человека. В доме сейчас проживает примерно 150 жильцов.

Площадь перед домом оформлена в виде пешеходной зоны и вместе со зданием создает единое целое. Земля под ногами - не привычное для города ровное покрытие, а перекатывающаяся бугорками и ямками "лесная тропинка". На каблуках ходить очень неудобно! В центре площади - фонтан с изумительной мозаикой на дне раковины и две изящные скамейки, приглашающие остановиться для отдыха. Что-то не могу найти фотографию со скамейками. Фонтан – пожалуйста…

 

 

Серые фасадные поверхности обозначают общедоступные места: лестничные клетки, зимний сад, торговые помещения и террасы кафе. Свод ворот соединяет две части здания друг с другом. Повсюду на доме можно обнаружить множество разных фигурных элементов. Кегли и львы символизируют расположение по улицам Кегельгассе и Лёвенгассе (лёвен - лев). Поэтому логично, что разноцветные керамические кегли находятся со стороны одноименной улицы, в то время как каменные фигуры львов смотрят на Лёвенгассе.

 По внутренним помещениям (жилым) походить не удалось, т.к. из уважения к жильцам дома (кстати,  от желающих нет отбоя!) посещение внутренней части ограничено: экскурсии проходят только в определенные дни и часы. Но мы побродили по пристройке, т.н. "Хундертвассер Виллидж", где расположены кафе, магазины, сувенирные лавки и заглянули лишь вглубь жилого пространства. Полы цвета терракот в коридорах, деревянные точёные лестничные перила дополняют интерьер внутренних помещений, оформленных в индивидуальном стиле.

 

       

Кстати, при оформлении отдельных мотивов во время строительства занятые на стройке рабочие и специалисты могли реализовать собственные предложения. Благодаря такому подходу и фантазии Хундертвассера ни один из мотивов не повторяется в другом месте.   

 

Внимания заслуживают и т.н. "сантехнические помещения". Хундертвассер считал, что узор в прямоугольную клетку плитки, обычно употребляемый для облицовки таких помещений, не даёт человеку найти себя. Наверное, привычка многих моих знакомых и родственников посидеть с газеткой или книжкой в туалете, выросла из отсутствия в советских малогабаритных квартирах мест для уединения. Вот уж где бы разгулялась фантазия такого любителя уединения. За 70 евроцентов и я посетила такое местечко. Долго рассматривала стены, умывальник, зеркало и фонтанчик...

 

Ещё один важный штрих: несмотря на сюрреалистичность здания, его коммунальная составляющая по-европейски безупречна. Все жилищные нормы, требования пожарной и технической безопасности в Доме соблюдены в лучшем виде.

 

Неповторимый стиль художника не может оставить равнодушным, кажется, никого и пленяет взор своими красочными композициями, непосредственностью, необычными формами, создавая праздник в душе и надолго оставаясь в памяти. Легко ли жить в таком доме?

 

Произведения Хундертвассера щедро разбросаны по миру, но большая их часть досталась, конечно, Европе. В Токио установлена инсталляция “Памятник часам XXI века”, в Португалии, на Восточном вокзале Лиссабона, — грандиозное панно из изразцов “Погружение Атлантиды”, а в Новой Зеландии, полюбившейся художнику Кавакаве, им создана сеть общественных туалетов! Говорят, что Хундертвассер-туалеты язык не поворачивается назвать туалетами. Дворцы из стекла, керамики и травы признаны самыми красивыми уборными в мире! Сами новозеландцы придают большое значение этому проекту и гордятся тем, что художник очень внимательно отнесся к его исполнению, даже больше, чем к Дому в Вене. Кстати, в самом строительстве принимали участие чуть ли не все жители Кавакавы. Здорово, что сказать, тем более, как бы не казалось это неромантиным, эстетика помещений для отправления естественных нужд очень влияет на имидж страны в целом и на настроение, самочувствие каждого отдельного его посетителя. А еще под настроение Хундертвассер делал эскизы почтовых марок и оформлял книжные обложки для библиоклубов. На юго-востоке Австрии, между Веной и Грацем, находится еще одно произведение, которое своими глазами увидеть не удалось (130 км от Вены) — курортный комплекс “Рогнер Бад Блюмау”.  Когда-то там искали нефть, но нашли термальные источники. Отличная идея отдать проект Хундертвассеру посетила владельца этой земли. Курорт до сих пор пользуется бешеной популярностью! В Кунст-Хаус, Доме искусств, расположенном буквально в 500 метрах от Хундертвассерхаус на одном из этажей хранятся графические работы художника, в этом же доме мастер построил пентхаус для себя. Можно предположить, что в пентхаус тоже водят посетителей (типа "музей-квартира"), т.к. о детях ничего не известно, а браки Хундертвассера были слишком непродолжительны. В любом случае у нас не было на это времени. 

 


 

 

И еще об окнах. В Вене есть дом (не знаю точно время его постройки, вероятно, это 19 век), в котором также с помощью окон воплотилась идея индивидуализации жилья. Ни одно окно здесь не повторяется. Красота необыкновенная...

 

На этом первую часть своего повествования я заканчиваю. Пусть последняя фотография станет связующим звеном со следующей частью, в которой я, наверное, расскажу о Венской опере и музыкальных традициях Вены...


pionchik: (Default)
 

...Заканчивая рассказ о покупках и сувенирах, нельзя не сказать еще об одном интересном местечке, в котором, к сожалению, мне побывать не удалось: Ibra Souq (рынок г. Ибра). Этот традиционный рынок работает по средам и является местом только для женщин.  Можно себе только представить какое там буйство красок и ароматов! Ведь там можно не только увидеть неприкрытые чадрой прекрасные лица восточных женщин, но и узнать некоторые рецепты красоты и обольщения, бережно хранимые представительницами прекрасного пола еще со времен Царицы Савской и Шахерезады… Из Омана, как и из многих других государств ближнего Востока, туристы и туристки везут хну, басму, сурьму, потому что она натуральная, настоящая. О том, что хна полезна для волос, наверное, знает каждый. Но у хны множество свойств и возможных применений. Оказывается, в Европе сейчас стало модным наносить татуировки в стиле "менди". В Омане не раз видела расписанные женские руки, но тогда не знала, что это такое. Могу сказать, что на фоне черного платья и хиджаба это смотрится не очень красиво. Даже как-то жутковато. Но когда руки оголяются, например, в танце, и как будто повторяют своими изящными движениями изгибы рисунка, нанесенного на руки (на ногах тоже делают, но я не видела), тогда это впечатляет. Искусство менди (не путать с бинди) – роспись по телу хной – появилось около 5 тысяч лет назад. Еще в Древнем Египте знатные дамы украшали свое тело такими временными (порядка двух недель держится) рисунками. С 12 века менди закрепилось в Индии. Там храмовые танцовщицы и женщины к свадебным церемониям наносили рисунок не только на кисти рук, но и на предплечья, голени. Это довольно сложные рисунки, как кружевные. Наверное, много времени надо потратить для того, чтобы нанести такую красоту на тело. В Омане, как я уже говорила, много индусов, поэтому если вдруг к вам на кассе торгового центра протянется такая разрисованная коричневым узором ручка, не пугайтесь. 

 

  Кстати, с Оманом прочно связано имя царицы Савской, ведь именно на территории современного Омана три тысячелетия назад существовало загадочное Сабейское царство, где она правила.  По легенде Саба - это волшебная страна, где песок дороже золота, растут деревья из Эдемского сада, а люди не знают ни войн, ни голода. Несмотря на то, что подлинных сведений о женщине, покорившей сердце царя Соломона крайне мало, в г. Салала вам с гордостью покажут руины дворца, принадлежавшего некогда легендарной обольстительнице.

Все, наверное, знают историю со стеклянным полом, благодаря которому царь Соломон проверил, не скрывается ли дьявол с ослиными (козлиными) копытами под одеждой царицы неземной красоты. Копыт он будто бы не увидел, а вот волосатые ножки на него впечатление произвели. Любопытно, что эта история в различных вариациях пересказана во многих культурах и по-разному прокомментирована. Одни говорили, что именно шерстистый покров ног царицы не позволил Соломону на ней жениться, другие говорят, что Соломон таким образом все-таки разоблачил демоническую природу красавицы (значит копытца там все-таки были), третьи говорят, что Соломон выдал ее замуж за какого-то вождя, а четвертые (и им я больше склонна верить) – что волосяной покров закрытых длинными одеждами ног не смутил царя Соломона, ибо ум и красота царицы были столь велики, богатства ее столь обширны, что Соломон, имея 700 жен и 300 наложниц, не смог устоять перед этой женщиной, а для удобства своего и эстетического удовлетворения приказал знахарям своим изготовить мазь для удаления волос (первая в истории человечества зафиксированная эпиляция). Никакие женщины после романа с царицей Савской не позволили ему забыть эту женщину, и ноги волосатые совсем не помешали чувствам. Еврейские сказания повествуют о династии, произошедшей от греха Соломона с царицей, и будто бы Навуходоносор (царь Вавилонский, разрушивший храм, построенный Соломоном), был их прямым потомком. Во мне крепчайшим сном спит историк, потому что эти легенды: арабские, иудейские, эфиопские, рожденные будто самой природой Аравии, с ее необъятными, безжизненными долинами, палящим зноем и холодными ночами, внезапными бурями и миражами, коварными песчаными безднами, способными поглотить не только караваны, но и целые города, с добрыми и злыми джиннами, до сих пор живущими в этих местах, прекрасны как холсты великих мастеров. Не наше право критиковать эти шедевры и проверять их на подлинность.

По моему мнению, в легендах о царице Савской есть большая доля правды, особенно в той части, где царица (Билкис в Коране), услышав о славе царя Соломона (Сулеймана), поехала в Иерусалим не только для того, чтобы испытать его своими загадками и посоревноваться в мудрости, хитрости и изобретательности, но и для того, чтобы договориться о свободном проходе караванов, ведь из Сабы в Египет, Сирию и Финикию проходила дорога благовоний.

Еще в древние времена юго-западный район Омана – Дофар был известен как важный центр торговли ладаном. Сегодня, когда ладан применяется не так широко, в мире осталось лишь несколько мест, где его еще можно встретить: Оман и Йемен, в частности. Из-за большого количества туманов в этих местах, родились еще две красивых легенды о том, что ладан – это роса, выпадающая на деревьях или о том, что ладан – это «слезы богов». На самом деле ладан добывают так: на ладанном дереве весной делают зарубки, потом в сезон дождей сок поднимается по стволу и вытекает из зарубок. Затем почти месяц сохнет он на стволе дерева и собирается «урожай». С одного дерева можно получить 300-500 г ладана. Местные жители считают, что курением ладана можно изгнать дьявола. Традиция окуривания ладаном сохранилась до сих пор. Считается, что эти благовония обеззараживают, поэтому многие женщины, возвращаясь в дом из общественных мест, окуривают свою одежду. Надо сказать, что к тому времени, как груз с ладаном достигал места назначения, его стоимость увеличивалась во много раз. Египтяне стремились проложить путь без посредников, а также привозили саженцы, чтобы рассадить в Египте. Но увы, ни то, ни другое не получилось. Т.е. в древности (а ладан как благовоние используется уже почти 5 тысяч лет) он был для оманцев тем, чем сегодня является нефть – важнейшим экспортным товаром и источником благосостояния. Кстати, не только этим он связан с нефтью. Говорят, что корни ладанного дерева вытягивают из земли какие-то фракции нефти, должно быть, потому и смола имеет такой специфический запах. Наверное, в прошлой жизни я жила где-то в этих местах, потому что запахи, витающие в воздухе, терпкие, пряные, приторно-сладкие, от ладана до мирры и сандала, меня просто сводили с ума…

Второй отраслью экономики Омана является рыболовство. Вторым местом, где я побывала, был рыбный рынок. Говорят, что оманские рыбаки славятся своим мастерством далеко за пределами Омана. Рынок работает с 5 до 9 утра. Кроме огромных тунцов, барракуд, каракатиц, марлинов, сардин, на прилавках выложены груды всякой живности, названия которой я не знаю, но видела их в океане, опускаясь с аквалангом. Конечно, побережье султаната – рай для дайверов. Собственно, именно поэтому я туда и попала. Но о дайвинге вообще и в Омане в частности будет отдельный рассказ.

 Каракатицы выглядят очень несимпатично и лежат, кстати, отдельно от других обитателей подводного мира.
 

      

Недалеко от рынка стоит на якоре в порту яхта его величества султана Кабуса и деревянные лодки, на которых древние мореплаватели совершали кругосветное плавание. С морем  связано немало легенд и преданий Омана. Например, отсюда как будто уходил в плавания Синдбад-мореход, здесь бывал Марко Поло.

                Одной из главнейших достопримечательностей Омана является грандиозная мечеть, строившаяся почти семь лет на личные средства султана Кабуса, а по окончании строительства (2001 г.) подаренная им своему народу. Территория мечети может вместить порядка 20 тысяч верующих, что ставит ее в один ряд со знаменитыми мечетями мира.  Самый большой в мире, а потому вошедший в книгу рекордов Гиннеса, ковер ручной работы раскинулся на полу этой мечети. Размер его 74х74 метра, вес – 21 тонна. Над его изготовлением трудились в течение четырех лет 300 лучших иранских ткачих. Узор содержит 28 цветов, причем использовались только натуральные красители. 
Эта надпись выткана в том месте, где мастерицы закончили свою работу. 

        

 Другой рекорд принадлежит гигантской люстре, изготовленной по специальному заказу в Австрии («Сваровски»). Люстра весит около 8 тонн, имеет 14 метров в диаметре и 1122 лампы. Мечеть имеет пять минаретов, самый высокий – 91,5 м. Кроме того, в мечети расположена библиотека, хранящая множество изданий по исламу, культуре и истории Омана и компьютерный терминал. Все помещения снабжены суперсовременными системами кондиционирования. Молельные залы для женщин находятся вокруг главного помещения и снабжены большими экранами для телетрансляций.  

В мечети немного людей, парадно-торжественная обстановка не располагает к молитве. Говорят, что местные жители к мечети еще не привыкли, считают, что место это новое, еще не намоленное.  Сверкающий мрамор, ковры, тончайшей резьбы деревянные двери, золото, хрусталь, эмаль – всё это навевает мысли о нерукотворности храма.  Мечеть открыта для посещений с 8 до 11 часов утром, кроме четверга, пятницы и государственных праздников. Женщина, пожелавшая войти на территорию храма, должна быть с покрытой головой, в длинной юбке или брюках, руки женщины должны быть так же закрыты.  Мне пришлось надеть куртку, предусмотрительно прихваченную моим гидом, в то время как рукава моей собственной кофты закрывали локоть. За внешним видом посетителей строго присматривают на входе служащие храма. 

     

Продолжение следует...

pionchik: (Default)

11 мая я вернулась из Омана, удивительной страны, о которой хочется написать. Дни идут, штопором закрутилась работа, но перед поездкой в Италию хочется сделать хотя бы наброски, чтоб не забыть и не перемешать краски из двух разных палитр.

Султанат Оман – арабское государство, расположенное в юго-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом. Оману принадлежит на севере полуостров Мусандам – небольшой анклав, разделяющий Персидский и Оманский заливы.  Площадь – 309,5 тыс. кв. км. Протяженность береговой линии, включая о. Масира и два архипелага – Даманият и Халаният – 2 тыс. км.

             

Государственный язык – арабский. Широко распространены английский, белуджи, урду, хинди, суахили. На английском беседуют все, включая индусов и филиппинцев, в изобилии присутствующих в Омане в качестве неквалифицированной рабочей силы.

 В Султанате проживает 2,65 млн. чел. (оценка 2007 г.), из которых оманские подданные составляют более 1,8 млн. чел. Эмиграция практически отсутствует. Преобладают потомки йеменских и недждийских арабских племён, остальная часть населения – белуджи и персы, перебравшиеся в султанат много десятилетий назад. В составе населения прибрежных городов заметную долю составляют потомки жителей Восточной Африки, прежде всего, Занзибара.

Внешне местные жители очень отличаются друг от друга. Одни сначала кажутся нелепыми: чернокожие мужчины с характерными чертами лица негроидной расы в куме на голове (шапочка) или масарре (что-то вроде чалмы или тюрбана) и белом просторном халате, но это и есть оманцы – потомки жителей Африки и Занзибара. Другие – с более утонченными лицами, смуглой кожей и удивительным благородством в движениях, видимо, потомки персов.  За ними было очень интересно наблюдать и, хоть я одергивала себя, оторваться иногда было просто невозможно.  Туристов в стране немного, поэтому куда бы ты не отправился, вокруг тебя всегда будут местные жители или гости из соседних стран, гармонично вливающиеся в число местных.
      

Большинство оманцев (около 75%) – адепты ибадитской секты в исламе. Ислам (ибадизм) – государственная религия (единственная, кстати, страна в мире, придерживающаяся ибадистского течения в качестве государственной религии). Примерно четверть населения – сунниты. Небольшую, но достаточно влиятельную общину составляют шииты. Оманцы строго следуют мусульманским традициям, чтят ценности ислама. Как будто оманцы лояльно относятся к иноверцам, но православного храма я не встретила ни разу, хотя небольшая русскоязычная община существует. Встречаются (редко) идуистские храмы, где-то есть костел (не видела) и ни одной синагоги. Израильское посольство первым обосновалось в Омане, в настоящее время полностью его покинуло. Это – политика. С Израильской визой в Оман не пустят.

Пустыни занимают 82% территории страны, горные районы – 15%, прибрежные районы – 3%. Выжженная солнцем земля – для меня одно из самых сильных впечатлений. Кажется, что жить здесь, налаживать быт, вести хозяйство просто невозможно. Но нет, терпеливые руки хозяев берегут бесценную воду, выращивают то немногое, что может расти в данных условиях и очень гордятся плодами своего труда. В Омане насчитывается бесчисленное множество (что-то около 40 сортов) фиников, бананы (самые вкусные из Салалы), манго (поскольку крепкая древесина, перевели на стройку, сейчас культивируют).

 

Национальный праздник – 18 ноября – День рождения султана Кабуса Бен Саида (отмечается с 1970 г.). О Султане, которого искренне любят все подданные – отдельный рассказ.

Национальная валюта – оманский риал (1 оманский риал = 2,6 долл. США). Очень интересно, каким образом сформировался такой курс национальной валюты. Местные жители говорят, что произошло это следующим образом: подсчитали народные богатства, разделили на число подданных, получилось так. Но нам, туристам, конечно, «крепкий риал» пришелся не по душе. Страна дорогая. Есть, конечно, вещи, которые в пересчете на доллары-рубли-евро стоят значительно дешевле (те же финики, бананы, детская одежда, серебро), но в основном цены либо значительно дороже (например, интернет, за который пришлось отдать 173 риала на 10 дней, что, конечно, объясняется тем, что интернет здесь, как и многие другие блага цивилизации, появился совсем-совсем недавно), либо такие же как в Москве.

Оманцы, как многие другие жители арабских стран Персидского залива, на официальных мероприятиях и в быту помимо упомянутого масарра (кумма – для неофициальной обстановки), носят национальную одежду: дишдаша (белая длинная прямая рубаха) – мужчины и абая (черное длинное платье) – женщины. Мужчины кроме того на официальных мероприятиях и в качестве элемента государственной формы носят традиционный оманский кинжал (ханджар) на широком расшитом серебром поясе. Ханджар – своеобразный символ Омана, его визитная карточка, присутствует также на государственном флаге Султаната.


 

Белый цвет флага символизирует процветание, красный - борьбу с иноземными захватчиками, зеленый - оазис. На двух перекрещенных саблях расположен ханджар (кривой клинок). Кстати, такой формы только ножны, сам клинок изгибается не под углом 90 градусов, как может показаться.

Женщинам не обязательно на людях закрывать полностью лицо, но покрывать голову особенным образом, закрывая волосы и утягивая щеки – да. Традиционная же женская оманская маска напоминает элемент рыцарских доспехов: закрыт нос, широкие прорези для глаз и рта. (Женщин фотографировать можно только с разрешения сопровождающих ее мужчин. Если сделать это без разрешения при том, что мужчина находится рядом, можно схлопотать.) В традиционных масках встречаются женщины нечасто. Что удивительно, даже в "Гугле" я не нашла картинку с маской, которая, кажется, называется "бирка". Черное платье с расшитыми рукавами распространено в городах, в сельской же местности женщины носят яркие цветные наряды. Причем цвет (сочетание цветов) изменяется в зависимости от местности.
 На этой фотографии женщина одета как раз традиционно. Платье надето на брюки. Кстати, здесь же можно рассмотреть температуру воздуха на табло, а я еще, как автор, добавлю - на момент съемки полдень еще не наступил)))
        
Глаза радуются в основном, когда попадаешь в магазин традиционной индийской одежды: вот  уж где буйная фантазия художников и мастериц разгулялась!
Все наряды (оманские, арабские, индийские) обязательно дополняются золотыми или серебряными украшениями. Я, конечно, прошлась по ювелирным лавкам на восточном базаре «Матрах Сук» и по ювелирным бутикам. Изделия из серебра продаются на вес. Изделия из золота – тоже, даже в бутиках. Золотые украшения, как правило, полые внутри, поэтому легкие, но большие по размеру. Драгоценности носят не только в ушах и на шее, а еще вокруг головы, запястий, лодыжек, пальцев и пальцев ног. Золотыми нитями и пайетками расшивают платья. Пустых лавок, т.е. без посетителей, я не видела: всюду толпятся женщины. Оказывается, по традиции муж должен дарить в год женщине не меньше одного килограмма золота, и жены четко за этим следят! Кстати, даже маленькие девочки полностью «укомплектованы» серьгами, кольцами, браслетами на ногах и на руках. Я для себя выбрать ничего не смогла. То, что привлекало внимание, было, как правило, итальянского производства. Не знаю, какими словами описать впечатление от этих украшений: берешь в руки и будто держишь в руках аксессуар карнавального костюма. Даже украшенные драгоценными камнями, они будто не настоящие. В этом смысле изделия из серебра больше похожи на ювелирные изделия: и по дизайну, и по качеству.

К одежде туристов больших претензий нет, но мини-юбки, майки без рукавов и шорты на женщинах считаются нарядами «вызывающими», поэтому появляться в них в общественных местах запрещено.  Уж коли начала о женских платьях и украшениях, расскажу об излюбленном занятии туристов «шопинге» и сувенирах из Омана. Может быть, кому-то пригодится.

Город Маскат (Мускат) – столица Омана. Торговые галереи (центры) западного типа (shopping-malls) сосредоточены в районе Курум. Например,  Sabco Centre –торговый центр один из старейших в городе. Кроме обычных магазинов, здесь представлен мини - «традиционный» рынок из 27 магазинчиков – лавочек. Магазины: электроники, Muscat Beauty Salon, Oman Perfumery, магазин часов, кожи, обмен валют, магазин «New Age» (аудиозаписи) и т.д., плюс, конечно, кафе.

Отдельного внимания заслуживает рассказ об оманских духах. «Оман Парфюм» - ведущий дистрибьютор марки «Amouage» – самых дорогих духов в мире (совместное производство Оман-Франция). Несколько лет назад султан пригласил в Оман одного из лучших представителей парфюмерного искусства Франции для создания традиционного запаха. Не буду врать, не помню, кого именно, но, кажется, из «Диора». Год тот путешествовал по Оману, нюхал и творил. Наконец, был создан первый запах, который сейчас носит название «Амуаж Голд». Парфюм разливался в хрустальные флакончики необыкновенной красоты с позолоченными крышками в виде купола мечети. Будто бы «амуаж» на арабском означает «волны чувств и эмоций», но сдается мне, что этот перевод - фантазии водившей меня по городу девушки, потому что слово явно французского происхождения. Надо отметить, что по религиозным соображениям местные женщины не пользуются духами на спирту, а лишь масляными ароматами (кстати, значительно дольше сохраняется запах). «Амуаж» был создан в обеих формах и масляная стоит каких-то невероятных денег.

В аромате используется более 120 ингридиентов, чем не может похвастаться ни один другой парфюм, который раскрывается на коже человека по спирали, делая более 20 «витков». Ингридиенты все натуральные: редкие специи, драгоценные масла и ароматные эссенции, привезенные из разных частей света, но сандал, амбра и некоторые другие – как раз местные сокровища.  За сандаловым ароматом с незапамятных времен приезжали царицы в эти места. Таким образом, «Amouage» - люксовый бренд, основанный в 1983 Королевской семьей Омана. Сейчас появились парные запахи «Лирик» (мужской и женский), «Рефлекшн» (мужской и женский) и другие. Я привезла «Амуаж Лирик» в подарок маме. Запах сочетает в себе восточную экзотику и королевскую роскошь Франции.

Напротив центра «Сабко» находится «Al Araimi», известный своими магазинами европейских марок, в районе Аль-Курум – «Al Khamis Plaza», где расположены бутики «Ланвин» и «Живанши», магазины солнечных очков «Картье» и «Каррера», другие магазинчики и торговые точки. Самый гигантский шопинг-молл (44 тысячи кв.м.) – «Muscat City Centre» включает развлекательный центр, аркаду магазинов и гипермаркет «Каррефор».  Мы бы никогда не задумали его посетить, но подвел английский. Пытаясь попасть в центр города, мы долго объяснялись с таксистом. Когда поняли, что приехали не в исторический центр, а в торговую зону, сразу поняли, в чем ошибка, улыбнулись и решили все же прогуляться, тем более, что к этому времени обнаружился ряд забытых в спешных сборах вещей. Таким образом, у нас появились маникюрные ножницы и шляпа, плюс ряд впечатлений от шопинга по-омански.  Прогуливаясь по торговому центру, я жутко замерзла. Контраст температур в помещениях и на улице - тоже, пожалуй, одна из достопримечательностей Омана. В отелях, лавках, на рынке, в торговых центрах, такси, банках, магазинах и даже уличных кафе кондиционеры работают на полную мощность круглосуточно. В торговом центре у меня просто ноги к полу стали примерзать, а в отеле я обязательно накидывала что-нибудь на плечи. Заболеть в такой обстановке легко, особенно деткам.

Полагаю, что эта часть рассказа будет не полной без описания арабского (восточного) рынка Матрах Сук, который находится в самом центре города Маскат и известен не только в Омане, но и далеко за его пределами. «Рынком» в понимании москвича трудно назвать это сооружение с узкими улочками и лабиринтами, небольшими чистейшими лавочками, резным потолком, украшенным арабской вязью, а «колониальный» характер представленных товаров и струящийся запах ладана и вовсе переносит тебя в восточную сказку.

Чего там только нет! Можно приобрести всё: от упаковки ладана за полриала до антикварного изделия, стоимостью в несколько тысяч долларов, из, например, сандалового дерева, антикварное оружие, национальные кинжалы из серебра с драгоценными камнями (ханжары). Можно приобрести «арафатки», кумы, дишдаши, масла, кашемировые шарфы, специи, текстиль, другие «древности», ковры, платья, украшения, головы крокодилов, черепашьи панцири и т.д. и т.п.
              Гулять по рынку, даже если вам никогда не нравилось это занятие в принципе (я, например, из таких) придется не менее двух часов. Просто потому, что ужасно любопытно посмотреть, что же продается в этих разнообразных лавочках, а еще потому, что в лабиринтах лавочек легко заблудиться и с каждым продавцом придется обязательно торговаться. Торг – часть национальной культуры. Когда я покупала сестре шарф, прониклась таким азартом, что даже удивилась. Раньше за собой такого не замечала. Каждый продавец, почувствовав твой интерес к его товару, обязательно предложит тебе выпить традиционного оманского кофе. Это – специфический напиток, подающийся в чашечке, размером с наперсток (на один-два глотка), с обязательным добавлением кардамона. Странный мутный напиток, мало напоминающий кофе… Кофе советуют покупать в супермаркетах, а не на рынке. Цена железной 450-граммовой банки – меньше одного риала. Бывают наборы с маленькими пиалами. Но мы – почитатели классического кофе совсем не поняли "изысканный вкус и аромат" оманского варианта, поэтому особенно и не старались его купить и привезти в Москву.  

Большой восточный базар находится в г. Низва (это в пределах двух часов движения на машине от Маската). В общей сложности на нем находится около 25-30 лавочек. Плюс «мясной», «рыбный», «фруктовый», «финиковый» рынки. На скотный рынок в Низве мы не попали. Говорят, что это очень интересно. Верблюды, овцы, коровы и колоритные сцены из местной жизни. Рынок бурлит в какие-то пятницы месяца. Кстати, четверг в Омане – официальный выходной день.

И еще про сувениры. Сувенирные кинжалы (ханджары), стоимостью от 3 риалов, можно приобрести повсюду. Огромный их выбор всех размеров и мастей на Матрахе. Но выбирать надо осмотрительно. Серебро, которым покрывается кинжал, очень мягкое и в некоторых местах видно, как оно «отстает» подобно фольге от основания. Пластиковая рукоятка  - штамповка, сувенирный вариант, рукоять из кости – более дорогое изделие, чаще ручной работы. Кинжалы, «побывавшие в деле» могут датироваться началом 19 века и стоить порядка 250 риалов. В качестве детали интерьера продаются  кинжалы в рамке из красного дерева под стеклом. Выглядит это красиво.

Альбомы об Омане встречаются в книжных магазинах только на английском языке. Я просмотрела немало книжных, т.к. искала для сестры изображения женских национальных костюмов, поэтому заявляю с уверенностью: ничего (!!!) на русском языке нет. Кроме нашей дайверской команды ни в Маскате, ни в Низве, ни в дайверских клубах русских вообще не было. Местные жители вспоминают визит в Омн С.Миронова и Ю.Лужкова. Узнав, что ты из России, обязательно об этом говорят, а еще - о холоде и нефти, о плохом английском русских и нашей большой территории страны. Обязательно спрашивают, нравится ли нам у них и приедем ли мы еще раз. Я хоть и не уверена, что приеду в Оман еще раз (много еще мест на карте мира не отмечено моим визитом), но совершенно искренне отвечала на все вопросы утвердительно.
Люди очень приветливы и улыбчивы. Если не понимают тебя или не знают ответ на твой вопрос, будут долго извиняться и искать способ помочь. Еще одна особенность: на рынке тебя не обманут, не обсчитают. Они еще этому не научились.

 Кстати,  традиционных сувениров в виде магнитов, чашек, колокольчиков и пр. в Омане нет. Туриндустрия «заточена» на качество услуг для взыскательного и платежеспособного туриста. Тщательно оберегается подводный мир, поэтому чучел и высушенных обитателей местных морских глубин на прилавках нет. Нам удалось обнаружить и купить магнитик с разноцветными рыбками и надписью «ОМАН», и еще один с фотопанорамой набережной Маската. Продавец с гордостью заявил, что этот «продукт» появился только в этом году и пользуется большой популярностью.

Продолжение следует…


 

Profile

pionchik: (Default)
pionchik

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
1415161718 1920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 27th, 2017 04:44 am
Powered by Dreamwidth Studios